Klikzink
Regelmatig krijgen we de vraag hoe je felsplaten dak isoleren hoe doe je dat precies aanpakt. Het antwoord begint met een misverstand uit de weg te ruimen: de felsplaat zelf isoleert niet. Zink en aluminium zijn dunne metalen die regen en wind buiten houden, maar warmte houden ze niet tegen. De isolatie zit altijd in de laag onder de felsplaat, in de dakopbouw zelf.
Bij een houten onderconstructie is er meestal keuze tussen twee systemen. Bij een warm dak ligt de isolatie direct tegen de onderconstructie aan, met daarboven een dampopen onderdak en een panlat- of tengellattenstructuur waarop de felsplaat komt. Er zit dan een spouw tussen isolatie en felsplaat, en die spouw moet kunnen ventileren. Bij een koud dak zit de isolatie tussen de sporen, met een luchtspouw erboven richting het dakbeschot. Beide systemen werken, maar ze stellen andere eisen aan dampremmende lagen en ventilatie. Welk systeem past, hangt af van de bestaande constructie, de gewenste dakhoogte en of het om nieuwbouw of renovatie gaat. Dat is iets wat we per project bekijken, niet iets met een standaardantwoord.
Steeds vaker wordt er ook gewerkt met geïsoleerde dakplaten, waarbij een kunststof of PIR-kern al tussen twee plaatlagen zit voordat de felsplaat als afwerklaag erop komt. Dat scheelt een montageslag op de bouwplaats, maar het is een andere aanpak dan isoleren met losse platen isolatiemateriaal tussen sporen of regels, en niet elk dak leent zich ervoor. Bij monumentale panden of bij dakvormen met veel doorbrekingen kiezen aannemers vaak toch voor de traditionele opbouw, omdat die meer vrijheid geeft in de afwerking rond schoorstenen, dakkapellen en randen.
Wat bij elke opbouw hetzelfde blijft, is dat er lucht moet kunnen bewegen tussen de isolatie en de felsplaat. Zink en aluminium zijn koudebruggen: aan de binnenzijde van de plaat kan condens ontstaan zodra warme, vochtige lucht van binnenuit tegen het koude metaal komt. Zonder ventilatiespouw blijft dat vocht hangen, en dat is funest voor houten onderconstructies en voor de isolatie zelf, die vochtig isolatiemateriaal grotendeels zijn werking verliest. Een goed uitgevoerde in- en uitwatering onderaan en bovenaan het dakvlak, meestal via de gootlijn en de nok, zorgt dat vocht kan wegdrogen voordat het schade aanricht.
Dit is meteen de reden waarom felsplaat direct tegen isolatiemateriaal aanleggen zonder spouw geen goede oplossing is, ook al lijkt het eenvoudiger. Fabrikanten van felsplaten geven dit ook aan in hun verwerkingsvoorschriften: er moet een geventileerde luchtlaag tussen plaat en isolatie zitten. Wie deze stap overslaat om bouwhoogte of kosten te besparen, haalt zich op termijn vochtproblemen op de hals die niet aan de felsplaat zelf te zien zijn, maar aan de onderconstructie eronder. Als het onderdak of de sporen eenmaal zijn aangetast, is dat een stuk ingrijpender te herstellen dan de felsplaat zelf.
De dikte en het type isolatiemateriaal bepalen we niet vanuit de felsplaat, maar vanuit de gewenste isolatiewaarde van het dak, de beschikbare constructiehoogte en de vochthuishouding van de woning. Dat is dus geen keuze die op basis van de dakbedekking wordt gemaakt, maar andersom: eerst de isolatieopbouw bepalen, dan de felsplaat als afwerking daarop plannen. Hoe de plaat vervolgens op het dak wordt bevestigd, is een apart onderwerp waar we elders op deze site over schrijven.
Als u een dakvernieuwing of renovatie overweegt en wilt weten welke isolatieopbouw bij uw specifieke dak past, is het verstandig om de bestaande constructie te laten opmeten voordat er knopen worden doorgehakt over isolatiedikte en ventilatiesysteem. Neem gerust contact op om uw situatie te bespreken, dan kijken we samen wat voor uw dak de logische opbouw is.